Zusi-Forum

In den echten Bahnschaltern sind meist so um die 2 - 5 kOhm verbaut.

Carsten

Carsten Hölscher hat geschrieben: ↑26.03.2023 13:31:06 In den echten Bahnschaltern sind meist so um die 2 - 5 kOhm verbaut.

Da ist aber sicher auch eine entsprechend leistungsfähige Spannungsversorgung dahinter, nicht wie bei Hobbyplatinchen.

Ich kann weniger für die Fahrzeuge sondern mehr für die stationären Energieversorgungsanlagen sprechen. Da hat man aus gutem Grund üblicherweise je nach Kunden 60V bis 220V Gleichspannung als Versorgung für die Steuerstromkreise. Das macht die Sachen störfester.

So, hier nochmal zwei Bilder zur Verkabelung.






Kann mir jemand erzählen wie die Rastung FbV - E-Bremse im Original umgesetzt wurde?
Ich habe, aus Gründen der Einfachheit und weil ich es nicht besser wusste, mit Zahnrädern gearbeitet. (Siehe Bild)


Die beiden gelben Zahnräder sitzen an den Achsen der jeweiligen Bremse, das orangene verbindet das ganze miteinander. An den beiden Zahnrädern der Achsen sitzen auch die Potis.
Allerdings ist es ja so, das nun die E-Bremse unweigerlich auch in die 'Füllen' Stellung und in die Schnellbremsstellung des FbV mitgeht. Wie wurde das im original umgesetzt, das sich das FbV weiter drehen kann, obwohl die E-Bremse bereits am Anschlag ist?

Ich habe heute die zwei 10kOhm gegen neue 4,7mOhm Potis getauscht. Leider ohne Verbesserung. Vielleicht ist einfach die Platine sch..lecht...

BenniS. hat geschrieben: ↑27.03.2023 13:14:51 So, hier nochmal zwei Bilder zur Verkabelung.

Ich sehe hier nichts was verdächtig lang wäre und evtl durch Schirmung behebbare EMV-Probleme verursachen könnte.

Servus,
Ich dachte der Tiefpaß hätte das Problem gelöst.
Zur Erklärung: Der Tiefpaß verbiegt NICHT ein vorhandenes Signal zur "Normalität" sondern filtert nur die durch Microbewegung des Potentiometers
auftretenden Spitzen und Tiefen heraus und glättet so den Signalverlauf. Das Ganze passiert wenn der A/D Wandler eine (zu) hohe Auflösung hat und so pro sec
mehr Positionen abgefragt werden, als im Falle eines Fahrreglers gebraucht werden.
Dein Problem hat nix mit der Einstreuung von Fremdspannung odgl zu tun.
Wir bauen und vertreiben Simulatortische und haben noch nie eine zum Interface führende Leitung abgeschirmt.
LG aus Schwadorf City

StillerTec hat geschrieben: ↑31.03.2023 08:19:20 Servus,
Ich dachte der Tiefpaß hätte das Problem gelöst. ...

Das dachte ich anfangs auch, da das zittern der Werte unterbunden wurde. Und tatsächlich ist die Nutzung des Fahrstufenschalters so nun auch möglich.
Probleme machen aber noch die zwei Bremssteller. Im Sim stellt sich das so dar: Der Bremssteller wird auf Endanschlag gestellt, in der Kalibrierung steht dann z.b. -900, dieser Wert läuft aber langsam ab, sprich nach einer Sekunde ist er bei -890...870...865. Und wenn ich einmal den kompletten Stellbereich durchteste, ist der Endanschlag wieder komplett verstellt und nicht mehr auf -900 sondern diesmal auf -830 oder so, nur damit er beim nächsten mal wieder irgendwo anders liegt. Und dieses Verhalten bewirkt, dass der Kennlinienmodus nicht nutzbar ist.

Ich verkabel jetzt mal alles mit dem Bodnar, und schaue ob sich das Verhalten ändert.

Auch hierzu nochmal ein Update:
Anschluss am Leo Bodnar bringt keine Besserung, austauschen der Lüsterklemmen, bzw. direktes verlöten der Kabel ohne Lüsterklemmen bringt auch keine Besserung. Ich weiß nicht was da los ist, es handelt sich ja nun nicht um Raketenwissenschaft. Poti, drei Kabel, fertig. Wie schwer kann es da sein ein vernünftiges Signal zu bekommen Muss ich hier wirklich 20€ Potis kaufen, wo der Rest seit Jahren mit Potis für 1,50€ läuft?!

Hi,
Hast Du die Eingänge in der Systemsteuerung in Windows auch kalibriert?

Nochwas fällt mir ein:
Leg die Achsen NICHT auf x und y Achse sondern auf x-rotation; y-rotoation; z-achse; Schub.
Bei manchen Konfigurationen Interface-PC-Windows ist die Auswertung der nativen Achsen x und y nicht korrekt (es bestehen nicht gewollte Abhängigkeiten zwischen beiden Achsen).Warum das so ist kann mir leider auch niemand erklären.

Danke Christian,

Kalibriert wurde in den Windows-Geräteeinstellungen, ja.
Deinen Tipp werde ich mir morgen mal anschauen, ich glaube zwar dass ich beide Potis bereits auf X und Y Rotation gelegt habe, werde ich aber nochmal prüfen.

Ich glaube Du machst da nur einen ganz kleinen Fehler, und den werden wir finden.
Wenn Du willst, ruf mich heute zwischen 18:00 und 20:00 Uhr an da hab ich meine "Seelsorgestunde für Simprogrammbenutzer"

Man kann es einkreisen: Poti direkt ans Interface anschließen. Wenn ds Zappeln weg ist, liegt es an den Kabeln. Anderen Poti testen usw. usw.

Carsten

Carsten Hölscher hat geschrieben: ↑02.04.2023 14:22:01 Man kann es einkreisen: Poti direkt ans Interface anschließen. Wenn ds Zappeln weg ist, liegt es an den Kabeln. Anderen Poti testen usw. usw.

Carsten

Also ich habe die verlöteten Kabel zwischenzeitig alle wieder entfernt und durch steckbare Dupont-Jumperkabel ersetzt, ohne verbesserung. Direkten Kontakt zu Kontakt kann ich nicht testen, da die Anschlüsse auf dem Board vertauscht sind, gegenüber den Anschlüssen der Potis.

Mir fiel es eben wie Schuppen von den Augen. Um das zittern im Sim zu neutralisieren muss ich doch eigentlich nur die Zahnradübersetzung ändern oder?
Momentan habe ich beim FbV und der dyn Bremse 1:1 verbaut, weil ich mir dachte "der Poti muss sich ja nur maximal 120° drehen, da brauche ich keine Übersetzung." Aber eigentlich wäre es ja cleverer eine einzubauen, damit der Poti von Rastung zu Rastung einen weiteren Weg hat und somit verhindert, dass die Bremse von einer Bremsstellung zur anderen hin- und her zittert. Oder habe ich einen Denkfehler?
Edit. anscheinend hatte ich einen, denn es hat nicht wirklich etwas bewirkt

Was hast du denn an Messgeräten zur Verfügung? Oszi? Oder nur Multimeter?

Garnichts. Nur die Programme die mir sagen das die Teile zittern.

Ohne vernünftiges Messequipment Elektronik zu basteln halte ich für Aussichtslos.

Ich hätte nie gedacht das ich für popelige Potis etwas benötigen würde. (was 6 Jahre lang auch gut ging ) Vor allem auch deswegen weil ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe. Selbst wenn ich diese Gerätschaften besitzen würde, wüsste ich nicht was ich aus ihnen herauslesen könnte.
Aber es ist wohl an der Zeit dass ich mir zumindest ein Multimeter zulege und es lerne.

Nehmen wir also mal an ich hätte das Multimeter bereits vor mir liegen. Was müsste ich tun?

Tausch wie gesagt am besten systematisch durch: verschiedene Potis, verschiedene Kabel/Kabellängen und idealerweise verschiedene Controller. Dann siehst Du, welche Komponente es auslöst.

Carsten